Строительство бань

Наш выбор материала для постройки бани — малообработанная древесина, максимально сохранившая свои уникальные природные свойства — так естественна для организм человека. Предпочитающие париться по старорусской традиции могут заказать у нас строительство классической бани. Мы идем навстречу любым пожеланиям заказчика. Учитываем необходимый температурный режим, время его сохранения, размеры печи-каменки, предпочитаемую влажность нагретого воздуха, требования к внешнему виду постройки. Наша компания заслужила репутацию среди своих клиентов и партнеров, предлагая только качественные услуги на рынке строительства деревянных домов и бань.

Строительство бани под ключ

Строительство бани под ключ требует слаженной работы опытной бригады, компетентность которой не вызывает сомнения. Нужны: многолетний опыт, желание строить, честность по отношению заказчику, умение разбираться в древесине, технологиях ее обработки, способность выбирать подходящие материалы совместимые друг с другом. Все это помогает нам качественно строить востребованные сегодня традиционные русские бани — с печью-каменкой, небольшой парной, помывочной, большой комнатой отдыха. Такую баню топить нужно всего 4 часа. Перед походом в парную, достаточно подбросить немного дров и температура сохраняется на предпочитаемом уровне.

Для строительства бани с желанным «легким паром», нанимают бригаду строителей славянской национальности, рабочие которой не только сами любят париться — могут дать другим мастер-класс по банному искусству. Считается, что баня, построенная с душой более пригодна для эксплуатации, чем сделанная случайными людьми в рамках некого большого проекта. У плотника, занимающегося возведением бани, должны быть светлые мысли. Тогда это положительно скажется на свойствах стен деревянной постройки, срубленной с благими намерениями. Вы ощутите это на себе во время посещения парной.

Человек затевает строительство бани, чтобы не только мыться. Плеснув кипятка на каменку, он наслаждается паром, получает удовольствие, умиротворение, очищение. Вдыхая успокаивающий запах древесины, душистого веника, не спешит покидать парилку, пока его тело не ощутит весь положительный эффект от посещения бани. Если она выстроена правильно, то пар — «легкий», благотворно влияющий на самочувствие. Как сказал один иностранец, выйдя из парилки: очень понравился банный дом. Нам и самим нравиться соблюдать хорошую русскую традицию — отдыхать, еженедельно посещая парную. Чтобы потом продолжать эффективно работать дальше — в нашем городе, в Кировской области и соседних регионах — строить деревянные дома и традиционные русские бани.

Давайте строительство бань под ключ — как полный цикл последовательно выполняемых работ, контроль за качеством которых осуществляется нами и нашими заказчиками на всех ключевых этапах:

Расположение бани на участке

Здесь мы даем советы, относительно расположения бани на участке строительства. Учитываем рельеф местности, габариты бани. Близость к водоему — вам повезло, если он есть. Планируем дорожку к воде (утрамбованный грунт, настил из досок, заливка бетоном), обустройство спуска к воде (ступеньки или мостик). Строить баню, по правилам пожарной безопасности, нужно подальше от дома (не менее 6 метров от других строений), если слишком близко, то дым будет задувать в окна дома. Ставим баню подальше от дороги (зачем нам любопытные взгляды), на пару метров от забора. Пространство, засаживаем высоким густым кустарником. Ориентируем строение окнами на запад — парятся обычно вечером – вид из окна будет красивым. Дверь в баню лучше делать с южной стороны — если будем ходить парится зимой — меньше разгребать сугробы.

Проект и внутренняя планировка

Рассчитываем необходимую планировку бани с учетом важных помещений: моечная, парилка, предбанник (комната отдыха).

Нужно сделать проект бани. Будем учитывать не только численность и состав семьи хозяина, нужно узнать количество активных парильщиков (нас интересует вместимость помещений за один заход). Рассчитываем полезную площадь не менее 10 квадратных метров, чтобы одновременно смогли отдыхать несколько взрослых. Если состав семьи внушительный или гостей бывает много, придется париться несколькими заходами. Планирование при постройке бани позволяет избежать неловкой ситуации, когда приехали гости — парилка большая, но там долго не просидишь, самая посещаемое помещение оказывается — комната отдыха. Размеры внутренних помещений бани лучше заранее просчитать — нарисовать (начертить).

Типовая площадь парной — сторона квадрата 2,5-3,5 м. Дверь в парилку поднимаем от пола на 0,3 м, законопачиваем щели, сохраняя тепло — полтора метра в высоту, 0,6 в ширину. Дверь из предбанника в моечную так же поднимаем от пола, делаем повыше — 1,7-1,8 м. Окно в баню (комната отдыха) — ход створок наружу, размеры 0,6х0,6 м. Размеры двери на улицу — на Ваше усмотрение. Ширина банных полок небольшая, длина — метр-полтора. Печь будем ставить основной частью в парную, в предбанник у нас выходит фронтальная часть для загрузки дров. Обязательно делаем вытяжной канал для банной печи и вентиляционную форточку.

Определившись с площадью постройки, можно планировать расположение окон и дверей. По правилам пожарной безопасности и чтобы люди смогли быстро покинуть любое помещение бани при ухудшении самочувствия, открываться все будет наружу. На дверях лучше не делать задвижки — вызволить запертого угоревшего человека будет труднее.

Фундамент

Строить фундамент бани нужно обязательно, иначе сгниют нижние бревна сруба. При его строительстве обращаем внимание на грунт — не должен оползать, проседать, вспучиваться. Не подходят для постройки: торфяники, мелкий песок, илистый грунт — фундамент должен обладать хорошей несущей способностью и равномерной сжимаемостью по всей площади постройки — будем насыпаем «подушку» из крупнозернистого песка, постоянно утрамбовывая, поливая водой.

Если грунт однородный, твердый, плотный достаточно построить столбчатый фундамент — приподнять баню от земли на каменных столбиках. Основные опоры — по углам сруба. Через каждый метр — второстепенные опоры. Нижнее бревно здания бани нужно тщательно обработать антисептиком или битумом. Для цельного фундамента (по всему периметру строения), нужна более серьезная гидроизоляция. После надо защитит баню от дождевой воды. По периметру здания сооружаем отмостку шириной 1 метр из смеси глины и щебня.

На неоднородном или влажном грунте будем строить мелкозаглубленный ленточный фундамент. Перед началом строительства надо будет полностью выкопать растительный грунт на нужную глубину. Потом засыпать вместо него песчано-гравийную смесь, хорошо ее утрамбовывая. При строительств на глинистом, склонном к вспучиванию грунте, легкую баню может поднять (вытолкнуть) за зиму на 10 сантиметров. Стены пойдут трещинами. А летом она просядет. Фундамент заглубляем ниже точки промерзания, пропитываем солидолом, вокруг насыпаем гравий или песок.

Обязательный этап строительства — гидроизоляция фундамента, на который действуют осадки и грунтовые воды. Нужно обеспечить горизонтальную, вертикальную гидроизоляцию, водоотвод. Сложность работ будет зависеть от интенсивности воздействия внешних факторов. Применяется обмазочная гидроизоляция — битумно-полимерные и битумно-резиновые смеси (мастики). Или оклеенная — специальные рулонные или пленочные материалы на подложке. А так же проникающая — цементная смесь с активными добавками.

Сборка сруба

Зачастую баня становиться самой первой постройкой на участке. Построить ее гораздо проще, дешевле и быстрее, чем сам дом. Сначала можно использовать как временное жилье, потом как подсобное помещение для сушки дров.

Если хотите выстроить традиционную русскую баню — она должна быть из натурального бревна. Мы определились с местом строительства. Фундамент готов. Можно ставить сруб. Если фундамента еще нет, можно купить готовый сруб, а уже потом строить под него фундамент. Но лучше заказать его по индивидуальному проекту, сделанному для только Вас в соответствии с конкретным участком застройки – ландшафт, концепция планируемых сооружений, наружный дизайн самого строения.

Сруб бани пусть делают на производстве — не к чему захламлять территорию застройки. Не думайте, что отходов древесины будет не много. К тому же, остатки древесины непросто вывезти на свалку — могут обвинить в незаконной вырубке леса. Если распределить гору строительного мусора по соседям, все равно останется много того, что не возьмут. Гора опила. Сосновые чурки. Не нужно заблуждаться, считая хвойные породы древесины, содержащие смолу, идеальными дровами. Еще один момент — работать на производстве гораздо удобнее: есть все инструменты и условия для соблюдения процесса, постоянный контроль со стороны архитектора, отсутствие накладных расходов на выездную бригаду. Сруб привезут разобранным. Можно осмотреть его и убедиться в отсутствии синих бревен, других дефектов поверхности. Готовую баню гораздо быстрее соберут на участке строительства.

Итак, его привезли. Поставили кран. Аккуратно разгрузили. Освободили венцы от транспортировочной упаковки. Теперь важно точно выложить первое — нижние бревна. Если есть проблемы с фундаментом, нужно дополнительно выводить в горизонт весь окладной венец. Гидроизоляция должна быть уложена так, чтобы ее край выступал на несколько сантиметров за периметр постройки. На производстве сначала делают сруб без окон и дверей. Потом размечаются и выпиливаются оконные, дверные проемы. В торцах стен делаются вертикальные пазы. Позже в них будут вставлены черепные бруски — они послужат нам направляющими для бревен при неизбежной усадке строения. В результате получается современный и опрятный вид установленных оконных и дверных блоков. Вставить которые будет несложно, плюс — щели незначительные, теплопотери — минимальные.

Сруб из бревен часто делают с углами «в чашу» — концы выходят за пределы стен — дополнительная защита от ветра и дождя. Рубка «в лапу» требует куда большего мастерства плотника. Здесь концы бревна обрабатываются до получения двойного «ласточкиного хвоста» с угловым шипом — самое сложное, эффективное соединение. Менее трудоемким считается простое соединение — в торцевой шпунт — на боковой стороне одного бревна делается паз, на торце другого шип. При всех вариантах строительства соседние бревна сопрягаются между собой штырями (шкантами, нагелями). Деревянный цилиндр — нагель идет на усиление конструкции в местах соединения коротких бревен (в перерубах).

Бревна ряд за рядом укладываются в стены бани. Не забываем важный компонент — утеплитель. Закладываем его в нижний паз бревна. Закрепляем степлером, чтобы не выпал или не сбился комком. Теплоизоляцию раньше делали паклей или мхом. Теперь используют ленточный межвенцовый утеплитель из джута или льна. Он идет рулонами, нарезается полосой любой ширины, крепится степлером, легко укладывается между брусом или бревном. Современный материал — избавление от утомительной конопатки. Джут заметно качественнее льна. По составу наиболее близок к древесине, во время усадки сруба прессуется, становится очень прочным, не пропуская холод и влагу. Стыки постройки выглядят очень красиво, если закрыты джутовым кантом. После заключительных операции по монтажу бани (уложен подстропильный венец) можно шлифовать стены. Основной материал стен у нас — сосна, пока продолжает выделять смолу — на такое бревно налипают частицы мусора или пыли.

Место установки окон и дверей при {ln:Строительство деревянных домов в Кирове ‘строительстве деревянных домов} и бань — обсадная коробка, которая фиксируется на черепном бруске. Совместно с нагелями, черепные бруски укрепляют строение, служа направляющими при его усадке.

Печь

Банная печь-каменка. Обычная металлическая печь быстро нагревается, быстро остывает, а печь-каменка сохраняет тепло гораздо дольше. В традиционной русской бане, где она применяется, пар получают обливая раскаленные камни водой. Такой печью не только обогревают помещение, еще подогревают воду для мытья. Ее плюс — отсутствие открытого огня — не выгорает кислород.

Основные элементы банной печи — топливник, дымоход. Размер топливника — предназначенного для сохранения высокой температуры в зоне горения — зависит от длины используемых дров, которые должны свободно помещаться внутрь в горизонтальном положении. Он должен свободно вмещать две трети дров для одной топки. Кислород, необходимый для горения дров, поступает через поддувальную дверцу, предназначенную для извлечения золы. Под — основание печи нуждается в дополнительной теплоизоляции. В качестве материала для основания можно взять брус, прошедший антисептическую обработку — материал — лиственница. Перед топочной дверкой, для предотвращения попадания горящих углей на деревянный пол, нужно положить металлический лист побольше — притопочный лист, который потом надо заменить, появились дыры или следы ржавчины.

Дымоход банной печи должен быть гладким. С такими же ровными внутренними стенками, как у топочного пространства банной печи — тогда дым сможет беспрепятственно проходить по каналам дымохода. Для обеспечения хорошей тяги общая длина от топки до улицы не должна превышать 6 м. Единственное утолщение дымохода (распушка) находится в месте прохождения чердачного перекрытия. Она защищает деревянные потолки от перегревания и возгорания.

Помните, банную печь нельзя надолго оставлять без присмотра. Не забывайте закрывать печные заслонки по окончании посещения бани.

Крыша и кровля

Крыши бань бывают односкатными (балочно-каркасная) и двускатными, реже многоскатными. Второй вариант — самый распространенный. Потребуется строительство стропил, удерживающих вес кровли, снега, дождя, ветра. Составные части такой крыши: конек, два фронтона, накладки, стойки, стропила, прогоны, обрешетка, водоизолирующий слой. В регионах с обильными осадками (дождь или снег) — крыша повыше, с крутым уклоном. Если дуют сильные ветра — пологая. Наша баня из бревен, поэтому делаем вырезы в подстропильном венце. Конструкцию чердачного перекрытия и сами стропила можно сначала построить на земле. Позже крепим в вырезах бревен с помощью подстропильного бруса, которым регулируют горизонтальность всей конструкции. Этот брус так же помогает равномерно распределить нагрузку вдоль всей стены строения. Стропила (подпорки) будем строить через каждые 70-120 см. Между собой они крепятся ветровыми связками. Соединение у конька крыши бани делаем «в полдерева». На самый верх ляжет коньковый брус. Карниз сформируют концы стропил — будет защита строения от осадков — выступает за периметр сруба бани на полметра.

Строительство крыши бани дошло до обрешетки. Строим в зависимости от кровельного материала, который мы планируем использовать. Если кровля будет из рулонных материалов, то обрешетку нужно делать сплошным деревянным настилом. Настил лучше сделать из обрезной доски (можно из необрезной) — в любом случае это должен быть чистый, сухой, ровный пиломатериал.

Можно построить крышу бани с шиферной кровлей или металлочерепицей. Нижнюю обрешетку строим из доски или горбыля толщиной от 30 мм или бруса от 50 мм. Настил сделаем рядами через 10 см от верхнего венца до коньковой доски. Поверх обрешетки положим рубероид — защитит от задувания снега. Для строительства верхней обрешетки подойдет брус 50х120 (50х50 для промежуточной) — ложим на стропила через каждый метр. Шифер прибиваем специальными гвоздями, подкладывая резину под шляпки. Ряды шифера, лежащие выше, должны перекрывать нижние на 10-15 см. В местах нахлестки листов замазываем щели битумом. Из жести сделаем перекрытие конька кровли, воротник вокруг соединения шифера и печной трубы. Если у нас металлочерепица — крепим кляммерами в стоячий фальц по нескольку штук на каждый лист.

Внутренняя отделка и вентиляция

Русская баня неприхотлива в устройстве и экологична. Не будем нарушать эту гармонию, подберем для ее обустройства натуральные, экологически чистые материалы. Нам хочется, чтобы банная постройка была удобной, безопасной, доставляла удовольствие, выглядела симпатично.

Вода, попадая на каменку, быстро испаряется под воздействием высокой температуры. Волна пара, нагревает воздух, затем оседает. Весь жар примут на себя: прилегающая к печи стена, противоположная, потолок. Деревянная отделка помещения в таких условиях вне конкуренции. Предпочитаемые материалы для отделки парной — липа и осина, имеющие низкую плотность и теплоемкость. Такая древесина быстро нагревается, но не сильно обжигает при прикосновении к ней. Можно отделать стены парилки хвойными породами древесины, но они при нагревании активно выделяют смолу из смоляных кармашков, которая не просто обжигает кожу, липнет к ней, пачкая тело. Правда со временем это неудобство пройдет — под воздействием высокой температуры смола испарится и высохнет.

Идеальный материал для отделки парной — осиновая вагонка. Никакого запаха, не темнеет со временем — обшивка на века. Хотя, обновлять внутренние стены бани со временем все же полезно. Вся внутренняя обшивка стен банных помещений должна крепиться с зазорами — древесина регулярно намокает, расширяется, затем сохнет, возвращаясь к прежним размерам. Продухи (зазоры) нужны для предотвращения загнивания стен. Для противодействия разрушительной силы влаги есть современные антисептики, но их использование в парной сомнительно — испарения под воздействием высокой температуры приходиться вдыхать самим того не желая. Крепеж вагонки, реек стен парилки делается «в потай». Так не темнеет древесина в местах контакта с железом. Прикосновение к стенкам парной в таких местах не обжигает тело.

В моечном отделении такой высокой температуры нет, зато много воды. Главный критерий отделки стен — устойчивость к влаге. Материал для строительства стен из хвойных пород древесины здесь более уместен. Надо лишь обеспечить должный уход за стенами моечной, конвекцию полостей стен, тогда сосна продержится не меньше лиственницы или кедра. Для отделки стен бани, их обшивают строганными досками толщиной 16-20 мм. Сделать это можно будет только после того, как пройдет усадка бани.

Для облагораживания стен выбираем неширокий сухой пиломатериал из сердцевины древесины с продольным расположением волокон. Нам не нужны дефекты чистовой отделки — трещины, скоробленные доски, поэтому постараемся не использовать широкие или влажные. Материал для строительства будем дополнительно сушить на воздухе — уложив в штабель. Доски с сучками пойдут на планки. Возможные дефекты обшивки можно свести к минимуму, если применить  технологию крепления «доска-планка». Тогда вагонка будет выглядеть эстетично. Нужно только правильно закрепить ее в проемах и углах. Можно еще уменьшить количество видимых шляпок гвоздей, для этого забиваем их поближе к краям досок, но не у самой кромки — при усушке доски треснут посередине.

Строительство банных полов — важная составляющая отделки бань, от качества настила которых зависит комфортность Вашего времяпровождения, а так же способность строения сохранять тепло. Температура возле пола остается невысокой — отдаем предпочтение хвойным породам, устраивая ежегодную профилактику, увеличивающую срок службы досок. Так же, необходимо сделать сбор и отвод использованной воды — грибок, портящий древесину, любит тепло, кислород и влагу.

Баня из-за регулярного воздействия влаги — скоропортящееся строение. Если не заниматься ее вентиляцией, сруб не простоит дольше 5 лет. После посещения, влажность банных помещений поднимается до максимального предела. Чтобы дерево не впитывало излишнюю влагу, баня нуждается в регулярном проветривании. Под потолком, на противоположной от входной двери стене, проделывается отдушина 10 см в диаметре. После помывки вентиляционное отверстие открывают на сутки. Через него вместе с теплым воздухом уходит влажность. Дверь бани нужно тоже приоткрыть. Неплохо проветривать помещение открывая дверцу печи и заслонку дымохода. Верхняя часть трубы находится выше уровня отдушины — тяга намного сильнее. Самый эффективный способ проветривания банных помещений — смешанный.

Строительство бани под ключ заказывают многие наши клиенты. Такой выбор — гарантия завершенности объекта, полноценный функционал которого полностью оправдывает это предпочтение. Вы получаете готовую баню, соответствующую Вашим ожиданиям. Срубленную профессионалами, успешно сделавшими большое количество таких объектов. Мы практикуем комплексный подход к возведению деревянных сооружений. Поэтому и предлагаем Вам строительство бань под ключ в Кирове и Кировской области.